レンズと画角｜広角・標準・望遠で、写真はこう変わる

5.1

焦点距離と画角：数字が小さいほど広く写る

要点　焦点距離（mm）が小さいほど広い範囲が写り、大きいほど遠くが大きく写る。同じ場所から撮っても、写る範囲が変わる。

レンズに書いてある「35mm」「50mm」「24-70mm」などの数字が焦点距離です。小さい数字ほど広い範囲が写り（広角）、大きい数字ほど狭い範囲を大きく写します（望遠）。写る範囲の広さを、角度で表したものが画角です。

焦点距離は、ズームレンズならズームリングを回すだけで変わります。単焦点レンズ（焦点距離が1つに決まったレンズ）なら、変えたいときは自分が前後に動くか、レンズを替えます。

画角を体で覚えるには、指で作った四角い枠を目の前にかざして景色をのぞく練習が役に立ちます。枠を目に近づけるほど広い範囲が入り、腕を伸ばすほど狭い範囲が入ります。カメラを持っていなくても、「この景色は広角で収めるか、望遠で切り取るか」を考える練習になります。

5.2

広角・標準・望遠の使いどころ

要点　広角は「広さと奥行き」、標準は「見た目に近い自然さ」、望遠は「圧縮と切り取り」。迷ったら、まず何を見せたいかを決める。

どの焦点距離がよいかは、被写体ではなく「何を見せたいか」で決まります。同じ人物でも、まわりの環境ごと見せたいなら広角、人だけを際立たせたいなら中望遠が向きます。

手ぶれを防ぐ目安は「1 ÷ 焦点距離（フルサイズ換算）秒より速く」と一般に言われます。たとえば 100mm 相当なら 1/100 秒より速く、が出発点です。手ぶれ補正のあるレンズやカメラでは、もう少し遅くても撮れることがありますが、あくまで目安です。手ぶれの詳しい対策は第3章で扱います。

1. 1見せたいものを一言で決める「海の広がり」「友だちの笑顔」「屋根の模様」のように、一言で言える形にします。
2. 2その一言に合う画角を選ぶ広がりなら広角、笑顔なら中望遠、模様なら望遠、というように選びます。迷ったら標準です。
3. 3ズームだけで済ませず、足も動かす広角で近づく写真と、望遠で離れて撮る写真は、同じ大きさの被写体でも別物になります。両方を試すと違いがよくわかります。

5.3

遠近感と圧縮効果：変えているのは、実は「距離」

要点　広角は遠近感が強く、望遠は遠近感が弱く見える。原因は焦点距離そのものではなく、被写体までの距離。

広角で撮ると、手前のものが大きく、奥のものが小さく写り、奥行きが強調されます。望遠で撮ると、手前と奥の大きさの差が小さくなり、奥行きが詰まって見えます。これが圧縮効果と呼ばれるものです。

ここで大切なのは、遠近感の変化を生んでいるのは「レンズ」ではなく「撮る位置」だという点です。同じ人物を同じ大きさで写したいとき、広角なら近づき、望遠なら離れます。その距離の違いが、遠近感の違いになります。

もう一つ、広角でよく起きるのが歪みです。画面の端にあるものが外へ引き伸ばされ、人の顔や建物が大きく・斜めに見えることがあります。これは広い範囲を平らな画面に写すときに起きやすい性質で、故障ではありません。

• 人物は画面の中央寄りに置く。端に置くと顔や体が引き伸ばされやすくなります。
• 集合写真では、端の人ほど外側に伸びて見えることがあります。端の人を少し内側に寄せると目立ちにくくなります。
• 水平線や建物の垂直線が曲がって見えるときは、構図を整えるか、現像ソフトのレンズ補正で直せることがあります（第8章）。
• 建物を見上げて撮ると、上がすぼまって見えます。少し離れてカメラを水平に近づけると和らぎます。

5.4

単焦点とズーム：どちらを選ぶか

要点　ズームは一本で幅広く撮れる便利さ。単焦点は明るさと軽さ、そして足で構図を決める学びが得られる。

ズームレンズは焦点距離を連続で変えられます。旅行や子どもの行事のように、その場で画角を変えたいときに頼りになります。単焦点レンズは焦点距離が1つだけですが、F値の小さい（明るい）ものが多く、同じ明るさならズームより小さく軽いことが多いと言われます。

ズームには、望遠側にすると開放F値が大きくなる（暗くなる）レンズがあります。たとえば「F3.5-5.6」と書かれたレンズは、広角端では F3.5、望遠端では F5.6 までしか開けられない、という意味です。「F2.8 通し」のようにズーム全域で同じ明るさのレンズもあります。

1. 1最初の一本は、広角から中望遠まで届くズームどの画角が好きかが、まだわかっていないうちは、幅広く撮れるズームで試すのが無理のない選び方です。
2. 2撮った写真の焦点距離を、あとで見返す写真の情報（EXIF）に焦点距離が残っています。いちばん多く使った画角を調べると、自分に合う単焦点が見つかります。
3. 3単焦点を足すなら、よく使う画角に近いものを35mm 前後（スナップ）、50mm 前後（標準）、85mm 前後（人物）は、昔から人気のある画角と言われます。ただし、どれが合うかは好み次第です。

5.5

レンズの明るさ（F値）：数字の意味と、効く場面

要点　「開放F値」が小さいレンズは、暗い場所に強く、背景も大きくぼかせる。ただし開けっぱなしが正解とは限らない。

レンズに「F1.8」「F2.8」と書いてあるのは、そのレンズで開けられる最大の絞り（開放F値）です。数字が小さいほど「明るいレンズ」と呼びます。絞りの考え方は第1章で、ぼけの仕組みは第2章で扱いました。ここでは、レンズ選びの視点でまとめます。

開放付近で気になる周辺減光や、色のにじみ（色収差）は、1〜2段絞ると目立たなくなることが多いと言われます。ただし、レンズごとに違うので、お手持ちのレンズで一度撮り比べておくと安心です。

5.6

センサーの大きさと換算：同じ mm でも、写る範囲が違う

要点　カメラのセンサーが小さいほど、同じレンズでも写る範囲は狭くなる。比べるときは「フルサイズ換算」の数字でそろえる。

カメラの中で光を受け止める板をセンサーと呼びます。大きさにはいくつかの規格があり、基準にされることが多いのが「フルサイズ」です。APS-C やマイクロフォーサーズは、フルサイズより小さいセンサーです。

同じ 50mm のレンズでも、センサーが小さいカメラでは、レンズが作る像の中央部分だけを使うことになり、写る範囲が狭くなります。つまり、より望遠で撮った写真と同じような見え方になります。

この「フルサイズ換算」は、画角をそろえて比べるための共通のものさしです。「35mm 判換算で 24mm 相当」と言われたら、フルサイズで 24mm を使ったときと同じくらいの範囲が写る、という意味です。スマートフォンのカメラの画角表記も、この考え方で書かれていることが多いです。

1. 1自分のカメラの換算の倍率を知る取扱説明書やメーカーの仕様に「フルサイズ換算で約 1.5倍」などと書かれています。わからなければ、センサーの名前（APS-C など）を確かめます。
2. 2レンズの mm に倍率をかけて、フルサイズ換算の画角をつかむAPS-C の 35mm レンズなら 50mm 前後相当（標準）と考えます。計算は大まかでかまいません。
3. 3画角の好みを、換算の数字で覚える他の人の作例の「24mm で撮った」は、どのセンサーかで見え方が違います。「換算でいくつ」を基準にしておくと、他の人の情報も使いやすくなります。

5.7

マクロ：小さなものを大きく写す

要点　マクロは「どれだけ大きく写せるか」の性能。最短撮影距離と最大撮影倍率を見れば、近づいて撮れる限界がわかる。

花、昆虫、小物、料理のディテールのように、小さなものを画面いっぱいに写すのがマクロ撮影です。レンズの仕様には、最短撮影距離（これより近いとピントが合わない距離）と、最大撮影倍率（実物に対して、センサー上でどれだけの大きさに写るか）が書かれています。

マクロでは、ピントの合う範囲が極端に薄くなります。F値を絞っても、ぎりぎりの距離ではほんの数ミリしか合わないことがあります。絞ると今度は暗くなってシャッターが遅くなり、手ぶれが目立ちやすくなります。

1. 1被写体の高さまで体を低くする上から見下ろすより、被写体と同じ高さで撮るほうが、背景がきれいにぼけて印象が変わります。
2. 2ピントは体の前後で合わせるピントリングを回すより、体を少し前後させて合わせるほうが調整しやすい場面が多いです。画面を拡大して確かめます。
3. 3シャッターは速めに。三脚があれば使う拡大して撮ると、わずかな揺れも大きく写ります。風で花が揺れるときは、風が止まった一瞬を狙います。

5.8

フィルターと手入れ：PL・ND・保護、そしてレンズの掃除

要点　PL は反射を減らして色を深く、ND は光を減らして遅いシャッターを可能にする。掃除は「吹く→払う→拭く」の順で、こすらない。

レンズの前につけるフィルターは、後から現像ソフトで再現しにくい効果を出せます。代表的なのは、PL（偏光）フィルターと ND（減光）フィルターです。

1. 1PL：回して、画面で効き方を見ながら止めるフィルターを回すと反射の量が変わります。ファインダーや画面を見ながら、いちばん反射が消える位置で止めます。
2. 2ND：まず構図とピントを決める濃い ND をつけると画面が暗くなり、ピントが合いにくくなります。構図とピントを決めてからつけ、マニュアルフォーカスに切り替えると安全です。
3. 3ND：試し撮りで明るさを確かめるヒストグラムで明るさを確かめ、必要ならシャッタースピードで調整します。長く露光するときは三脚を使います。

レンズの前玉（いちばん前のガラス）に付く指紋やホコリは、写真に影響することがあります。ただし、ごく小さなホコリや軽い汚れは、ふつうの撮影ではほとんど写り込みません。気になったときに、正しい順番で掃除しましょう。

1. 1ブロアーでホコリを吹き飛ばす砂粒のような硬いホコリを乾いた布でこすると傷になることがあります。まず空気で飛ばします。
2. 2柔らかいブラシで払うブロアーで落ちない粒子は、柔らかいレンズ用のブラシで軽く払います。
3. 3汚れが残れば、レンズクリーナーとクロス指紋や油は、レンズ用の液を柔らかいクロスに少量つけ、中心から外へ円を描くように優しく拭きます。液を直接レンズにかけないようにします。

• 使わないときは、前後のキャップをつけておきます。
• レンズフードは、逆光時の余計な光をカットするだけでなく、ぶつけたときのレンズ表面の保護にもなります。
• 海辺や砂浜では、砂や潮が付きやすくなります。帰宅後に柔らかい布で軽く拭きます（水に弱い機材もあるので、取扱説明書を確認）。
• 湿気の多い場所に長く置くと、カビが生えることがあります。湿気を避けた保管を心がけます。
• レンズ交換は、風が弱く、ホコリの少ない所で。カメラのマウントを下向きにして、素早く替えます。