光と色｜光を読んで、色を思いどおりに写す

4.1

光の質：硬い光とやわらかい光

要点　影の輪郭がくっきりなら硬い光、ふわっとしていればやわらかい光。人物はやわらかい光、立体感や力強さは硬い光が向く。

光を見るときに、まず確かめたいのは影です。足元や顔の影の縁を見て、くっきりしていれば「硬い光」、ぼんやり溶けていれば「やわらかい光」です。

違いを生むのは、光源の「見かけの大きさ」です。晴れた日の太陽は空では小さな点に近いので、影が硬くなります。曇り空は雲が空全体を覆って大きな光源のように働くので、光がやわらかく回り込みます。窓辺の光やレースのカーテン越しの光が人物に向くのも、同じ理由です。

1. 1影を見る撮る前に、地面や被写体の影の縁を確かめます。縁がはっきりなら硬い光です。
2. 2やわらかくしたいときは、場所を変える日陰や建物の陰に入ると、直射日光が空の明るさに変わり、光がやわらかくなります。窓辺なら、窓の横に立ってもらいます。
3. 3硬い光を活かすなら、影を主役にする強い光は、影の形そのものが被写体になります。壁に落ちる影、路地の光と影など、明暗の模様を探してみましょう。

4.2

光の向き：順光・サイド光・逆光

要点　光が来る向きで、写真の表情が変わる。順光は色が出やすく、サイド光は立体感、逆光は雰囲気とシルエット。

被写体を基準に、光がどちらから当たっているかを「光の向き」と呼びます。同じ被写体でも、立つ位置を変えるだけで光の向きが変わり、写真の印象が大きく変わります。

逆光は難しそうに見えますが、うまく使うと写真の雰囲気が一気に上がります。コツは、「何を見せたいか」を先に決めることです。

1. 1明るさに合わせる場所を決める顔や花を明るく写したいなら、露出補正を＋にします（目安は＋1 前後。第1章の表も参照）。空の色や雲を残したいなら補正は控えめにします。
2. 2シルエットにしたいなら、明るい空に合わせる空の明るさに合わせて撮ると、手前の人物や木は黒いシルエットになります。形がはっきりした被写体を選びます。
3. 3太陽を画面の端や被写体の陰に隠す太陽を画面にそのまま入れると、光がレンズの中で反射して、白いもやや丸い光の輪（フレア・ゴースト）が出ることがあります。被写体や木の陰に太陽を隠すと、出にくくなります。
4. 4レンズの汚れを拭いて、フードを付ける汚れた前玉（レンズのいちばん前のガラス）は逆光でいっそう白っぽくなります。フードが付くレンズなら付けましょう。

4.3

時間帯：朝・昼・夕・夜の光

要点　日の出後と日没前の約1時間は光がやわらかく暖かい。日没の前後は空が青く染まる。昼は光が硬いが、使い方はある。

太陽が低い時間は、光が空気の層を長く通ってくるので、赤みを帯びてやわらかくなります。高い時間は、光が真上から強く当たり、硬くなります。同じ場所を、時間を変えて撮り比べるだけで、光の違いがよくわかります。

写真の世界では、日の出後と日没前の約1時間を「ゴールデンアワー」、日の出前と日没後の薄明かりの時間を「ブルーアワー」と呼ぶことがあります。時間の長さは、季節と土地の緯度で変わります。日の出・日没の時刻は、天気アプリや専用のアプリで調べられます。

1. 1日の出・日没の時刻を調べる撮影の前日までに、その日の時刻を確かめます。ゴールデンアワーはそのおよそ1時間前後を目安にします。
2. 230分前に着くブルーアワーは短く、光の変化が速いです。構図を決めて試し撮りをしておくと、いちばんよい時間に撮れます。
3. 3日没後もしばらく残る太陽が沈んだあとの空は、色が深くなることがあります。すぐに帰らず、30分ほど待ってみましょう。

4.4

天気と光：晴れ・曇り・雨・霧

要点　曇りはやわらかく人物向き、雨や霧は雰囲気向き。「悪い天気」ではなく「向く被写体が変わる天気」と考える。

天気予報が曇りや雨だと、撮影を諦めたくなります。しかし、曇りや雨の日にしか撮れない写真もあります。天気ごとに、光の性質と向く被写体を整理しておきましょう。

曇りの日は、空が明るすぎて白く飛びやすいので、空を画面から減らして地面や被写体を主役にします。逆に、雲に表情がある日には、空を広めに取ります。

4.5

光の色：色温度という物差し

要点　光には色があり、色温度（K・ケルビン）で表す。数字が小さいほどオレンジ、大きいほど青い。

朝や夕方の光はオレンジ色、日陰の光は青っぽく見えます。この光の色を数字で表した物差しが「色温度」です。単位は K（ケルビン）で、数字が小さいほど赤みの強いオレンジの光、大きいほど青い光です。

人の目は、光の色が変わっても「白いものは白い」と感じるように、自動で補正しています。カメラはそれが苦手なので、写真にすると「思ったより赤い」「青い」と感じることがあります。それを整えるのがホワイトバランスです。

4.6

ホワイトバランスと色かぶり

要点　まずは AWB（オート）。雰囲気を決めたいときは手動で。RAW で撮れば、後から色を直せる。

ホワイトバランス（WB）は、光の色を打ち消して、白いものが白く写るように整える機能です。第1章でも触れたとおり、普段はオート（AWB）で十分です。この節では、AWB が外れる場面と、あえて動かす方法を整理します。

ホワイトバランスを動かすと、写真の雰囲気は大きく変わります。たとえば、日陰の風景を「日陰」の設定で撮ると、青みが減って暖かくなります。夕方の街を、ケルビンを少し下げた設定で撮ると、青みが増して静かな印象になります。

1. 1最初は AWB で撮るAWB のまま撮り、液晶で色を確かめます。違和感がなければそのまま。
2. 2色が気になるときは、プリセットを試す「晴天」「曇天」「日陰」などを順に変えて、同じ場面を撮り比べます。気に入った色の設定を覚えておきます。
3. 3RAW で撮っておくRAW で撮れば、WB は後から自由に変えられます。迷う場面では RAW が保険になります（RAW については第8章）。

混ざった光（窓の自然光と室内の電球など）では、写真の一部がオレンジ、一部が青くなる「色かぶり」が起きます。全体を一度に合わせることはできないので、見せたい部分に合わせるか、照明を1種類に揃えます。

4.7

露出と色の関係：明るさで色が変わる

要点　暗く写すと色は濃く、明るく写すと色は淡くなる。白飛びした部分は、色も形も戻らないことが多い。

色は明るさと切り離せません。同じ赤い花でも、少し暗めに写すと色が濃く深くなり、明るく写すと淡く軽くなります。空の青、夕焼けのオレンジ、緑の葉も同じです。

夕焼けの空が白っぽくなるときは、空の明るい部分が白飛びしかけています。ヒストグラムの右端を見て、山が端に張り付いていたら、露出補正を−に動かします。色は暗くしたほうが残りやすい、と覚えておくと便利です。

1. 1色を濃く出したい被写体を決める空の青、夕焼け、紅葉など、色が主役のものを選びます。
2. 2−1/3〜−1 段で試す露出補正を−に動かして撮り、液晶とヒストグラムで確かめます。暗くしすぎると黒くつぶれるので、段階的に。
3. 3彩度（鮮やかさ）の設定は後回しカメラの仕上がり設定で彩度を上げる前に、まず露出で色を決めます。彩度の調整は、RAW 現像で自由にできます（第8章）。

4.8

フラッシュ入門：光を足して、影を起こす

要点　暗い所で光を足すだけでなく、昼間の逆光で顔の影を起こすのにも使える。直当ては硬くなるので、向きや距離に気を配る。

フラッシュ（ストロボ）は、短い時間に強い光を出す道具です。暗い場所でシャッタースピードを稼ぐほか、逆光で暗くなった顔を明るくしたり、影を和らげたりできます。ここでは、内蔵のフラッシュと、外付けのフラッシュに共通する基本を整理します。

1. 1日中の逆光の人物に弱くフラッシュを足す露出は背景に合わせ、フラッシュの光量を弱め（−1 段から−2 段が目安）にして発光させます。顔の影が起き、自然な明るさになります。
2. 2暗い室内では、バウンスを試す外付けフラッシュで天井や壁に光を向けます。内蔵のものは向きを変えられないので、白い紙やディフューザーで少しやわらげます。
3. 3シャッタースピードの上限を確かめるフラッシュを使うときは、同調速度（フラッシュと同期できる最も速いシャッタースピード）に上限があります。機種で違いますが、1/200〜1/250 秒前後が多いです。取扱説明書で確かめます。

フラッシュを使うと、近くの被写体は明るく、遠くの背景は暗く沈みます。夜景を背景にした人物写真では、スローシンクロ（遅いシャッターで背景の灯りも写し、フラッシュで人物を明るくする設定）を使うと、人物と背景の両方が写ります。ただし、シャッターが遅いのでぶれやすく、三脚や安定した構えが必要です。

人物の目が赤く写る「赤目」は、暗い所で瞳孔が開いているときに、フラッシュの光が目の奥に反射して起こります。赤目軽減の機能を使う、明るい場所で撮る、フラッシュを目から離して使う、などで減らせます。